Aust Winner 澳洲长风论坛

[青青]

极品格调——高脚杯，轻轻摇曳的风情


这则趣事大概不假。广州白天鹅大酒店的高级包间里流光溢彩，鲜花装饰的餐台上遍陈佳肴。酒，是法国名酒——“轩尼诗（Hennessy）X.O.”，每位嘉宾面前都摆着一只精巧的高脚水晶杯，里面斟上了半杯浓酽的琥珀色。

品尝如此名贵的世界名酒都很文雅，应该一小口儿、小小口儿地“呷”，让酒液缓缓地浸润在口腔里，刺激每一颗味蕾，才能品出酒的滋味与情调。席上就有没见过大世面的客人，他擎杯在手，一饮而尽。再要斟酒时，漂亮的女侍者只是笑而不答。有人取笑说：X.O，每人半杯，喝完为止。这可是红酒中的“极品”，您没完没有了地要，当喝可乐呢？……

一笑而过，人们又揣度起这极品红酒的血统和身价。

清朝大才子袁枚著了一部《随园食单》，他把中国北方的烈性白酒，比作“人中光棍”和“县中酷吏”，以突出霸悍凶狠之气。又把性情温和的绍兴黄酒，比作“清官廉吏”，表示澄明高洁的意思。

可惜，丝绸之路贩来的葡萄酒始终地盘儿很窄，无缘挤进“随园主人”盛大的古典盛筵中。其实，极品红酒当是雍容典雅的“贵族”。它纯正的血统、高贵的品质与显赫的名望，足以傲视群侪。晶莹剃透的高脚杯里，摇曳的绝非一种特殊的滋味、丰满的色彩和美丽的液体，还是一个有灵魂、有呼吸的高贵生命。难怪歌德先生啧啧赞叹：“我与葡萄酒作精神上的对话，它们使我产生伟大的思想，创造出美妙的事物。”

这种奇特的“生命之水”喂养了整个欧洲文明，大西洋两岸的哲学和艺术无不沐浴在葡萄园明媚的阳光下，别具一丝深远的诗意和高贵的风情。

[青青]

一串欢蹦乱跳的葡萄


8月，日暖风和，由南至北，拉开了法国采摘葡萄的黄金期。一百天啊，每条沟坡、每座果园的葡萄架下，都穿梭着喜气洋洋的农民，沉甸甸的葡萄，大串大串地剪下来。波尔多地区的“赤霞珠”、勃艮第酒庄的“霞多丽”……它们静静地躺在阳光下，犹如刚降生的婴孩，通体肥硕丰满，珠圆玉润。

作为红酒的母体，葡萄对自然环境极为挑剔。按说，这重水果的种植极为广泛，北纬30到52度，南纬15到42度，只要水土、光照说得过去，插一根枝条就能发芽、开花。但这种刁钻的植物仍在欧洲中南部谨慎地选最理想的择落脚之地。雨水太盛，不可——腐烂果实；阳光暗淡，不可——枝叶孱弱；温差过小，不可——难储糖分；土壤太粘，不可——根系瘦弱……栽植葡萄，犹如主刀一个极其危险的内科手术，不能夹杂丝毫的侥幸和潦草。

据说，勃艮第早年“西多会（Cistercians）”里的教士为果园选址煞费苦心，往往用舌尖儿一点一点地品尝土壤，藉此分辨其中的酸碱薄厚。倘若雨水冲走了地皮，放晴之后，还要派人一筐一篮地找回来。难怪中世纪最出色的酒窖都藏在修道院里。


同样的葡萄，种在坡顶就与山腰不同。高处风凉，采摘的时节不得不错后。阳光也是一宗很叫劲儿的东西：日照太少，则果酸；太多，则味甜。据说，法国政府规定，从开花至采摘，葡萄必须享受1300个小时充足的光照。土壤就更奇特了：越贫瘠，长出的葡萄越好；太肥沃，则含糖量过高。此外，湿度也很讲究，传闻，只有能望见河流的地方，才能酿出好酒。

当然，酿造顶级红酒的葡萄开列的自然条件更为苛刻。比如，赤霞珠这个品种，属于中晚熟品种，果粒小，表皮厚。不但法国，意大利、澳大利亚和南美诸国都把它视为制造极品佳酿的看家宝贝。

赤霞珠对气温非常敏感，倘若过于凉爽，这个优秀品种便会酿出莫名其妙的“青椒气味”。如果持续酷暑，便很难提取出葡萄馥郁的香气。恰好顺了一个葡萄品种的性子，这个地方便是上帝首选的酿酒王国。


濒临大西洋和地中海的法兰西属于此类风水宝地。号称“葡萄酒王国”的法国拥有六大产地，它们分别是：“波尔多（Bordeaux）”、“勃艮第（Burgundy）”、“香槟（Champagne）”、“阿尔萨斯（Alsace）”、“罗瓦河谷（Loire Valley）”、“隆河谷地（Cotes de Rhone）”。寸土寸金，这些地区的坡地溪谷孕育着不同属种的葡萄园。它们根系粗壮、枝叶扶疏，在温润的海风里贪婪地吸吮着山川灵秀、日月精华……

维克多•雨果曾讲过一句名言：“将凡尔赛加上安特卫普就是波尔多（take Versailles, add Antwerp, and you have Bordeaux）。”这位大文豪对极品红酒的来龙去脉一清二楚，他贮满了口水，慷慨地做着诗意的赞美：比利牛斯山淌下新鲜的雪水，山海之间冲刷成加伦河，平原丘壑被随意地切割为星罗棋布的葡萄园。

上乘的果园、酒庄有的是，谈论起来只能截取前两名——即雨果先生称道的波尔多、蓬皮杜夫人青睐的勃艮第。

丝竹管弦，小桥流水。乾隆皇帝正起劲儿地下江南的时候，法国皇帝路易十五也在乐此不疲地举办着皇家酒会。巴黎被成片的庄稼地和葡萄圆包围着，高官贵妇们华丽的马车穿城而过，扬起一片烟尘，他们纷纷赶往西南郊的凡尔赛宫，美酒佳肴已令很多客人垂涎欲滴。

路易十五有位颇受宠幸的情妇——蓬皮杜夫人，她最钟情的就是葡萄酒。借助皇帝的旗罗伞盖，蓬皮杜夫人从康帝家族手中果断地掠夺了一片葡萄园，叫做“金丘（Cote D'Or）”,尽管面积不算大，比巴黎的协和广场还小，却是千年一遇的葡萄乐园。勃艮第本来就是法国优质葡萄的心脏产地，“金丘”则属于勃艮地的精华地段。

中世纪垄断酿酒业的僧侣们在“金丘”上煞费苦心，他们详细记录了那里的土壤味道、沙石结构、日照长度以及风向变化，据说，这些细微的因素将直接影响到每一串葡萄，甚至每一滴酒浆。蓬皮杜夫人接手之后，经营得更红火，这块土地的佳酿，很快便声明雀起，横行巴黎。蓬皮杜夫人曾在不同场合炫耀：“只有香槟，能让女人喝下去变得更妩媚。”

想来，这个爱酒的女人也是有品位的，她深知，酒具备人的性情，需要从小到大、朝朝暮暮地——疼。美国作家威廉•杨格做过一个著名的比喻：“一串葡萄是美丽的，静止与纯洁的；但它只是水果而已，一旦压榨之后，它就变成了一种动物。新酿的酒，也便因此拥有了动物的生命。”

法国人崇尚浪漫，葡萄园与葡萄酒均被赋予了很多贵族文化和高雅情调。18世纪，波尔多的葡萄酒曾作为漂亮的道具，与地下铁、连载小说、游乐园等等，共同装点着新贵与“小资”们天堂般的生活。

一串欢蹦乱跳的葡萄，带着晨露、披着霞光悄然“转世”，花开花落年年年，圆满的静默之后，便修炼成高脚杯中的传说与神话。一提到极品红酒，绝不可能错过法兰西：勃艮第酒，浓郁醇厚、挺拔芬香——酷似披坚执锐的骑士。波尔多酒，温柔细腻、优雅敏感——犹如明眸皓齿的少女。

不想，一串葡萄竟衍生出了千头万绪的故事：它的灵魂从枝头移植下来，灌输到胖墩墩的橡木桶里，再躺进酒窖深处沉沉大睡。被人重新唤醒时，它便出落为一支神采奕奕的新酿。果然是红酒通人性，想想，袁枚先生以酒喻人，实在是风雅别致，拔了头筹。

[青青]

橡木桶，发酵一段传说


葡萄摘下来了，要酿成美酒却辗转了几千年。考古学家们含糊地认定，第一杯原始的葡萄酒，至少已有6000岁了。在伊朗的格登特比，曾挖出一件波斯时代的老古董，大约是公元前3500年的两耳细颈酒罐。刮下罐壁上红色斑痕仔细化验，居然查出了单宁和酒石酸，这可是葡萄酒里的天然物质啊。换句话说，早于古波斯时代，亚洲人就可以推杯换盏，大饱口福了。不过，这种笼统的推测，仍未揭开葡萄酿酒的确凿时间表。

有人说，酿酒起源于古埃及、古希腊，也有人说，滥觞于希腊的克里特岛，甚至把大胆的假设推到了一万年前……


历史终究是一笔糊涂账，见仁见智吧。对于古波斯这个发祥地，似乎可以达成共识。多数专家都锁定今天的伊朗可能是世界上最早酿造葡萄酒的国家。传说，有位波斯国王酷爱吃葡萄，又很小气，担心别人偷嘴吃，便将葡萄藏在一个大陶罐里，还自作聪明地标上了“有毒”的字样。不料，他的妃子染上了轻生的念头，放肆地喝光了陶罐内“有毒”的液体。刚啜了一小口，她就眼前一亮，惊呼“好滋味”，于是，连连畅饮，不能自已。那个幸运的女人自杀未遂，反而尝到了“天下鲜”——人类第一坛葡萄酒啊，真是造化不浅。

此后，国王颁布诏旨，举国征集成熟的葡萄，然后榨汁发酵，酿制美酒。威严的宫廷随即变成了华丽的酿酒作坊，袅袅的酒香飘荡在水草丰美的西亚高原上……


隔着碧蓝的里海，高加索山脉遥遥在望。那里就是葡萄酒驻足的第一站。酒香如缕，穿越时空，传播的“路线图”大致如此：以色列、叙利亚、小亚细亚等阿拉伯国家。由于伊斯兰教遵从“禁酒律”，这个地区酿酒业的日子并不兴隆，还几乎被斩草除根。

随着旅行家的足迹和征服者的铁蹄，葡萄的种植与酿造技术从小亚细亚传入埃及，在到达希腊及其诸海岛之前，暂泊希腊的克里特岛，后转道意大利的西西里岛、利比亚和意大利，经海上航线，在法国东南的瓦尔省以及西班牙沿海地区登陆；与此同时，陆路传播也势如破竹，茁壮的葡萄藤沿曲折的多瑙河河谷，钻进了中欧诸国。


其实，公元前3000年的埃及人就已经掌握了相当完备的葡萄种植与酿酒技术，在很多金字塔内，常常会见到这一题材的巨大壁画。幸好，欧洲是基督教的地盘儿，教徒们把面包和葡萄酒称作“肉和血”，色泽鲜艳的葡萄酒生正逢时，随即风靡各地。号称“葡萄酒湖泊”的法国、意大利、西班牙，应声长起了成片成片的葡萄园，当教会和僧侣迫不得已地出让了酿造葡萄酒的特权，坊间的酒庄就成了雨后春笋，他们精心地侍弄自家的橡木桶，开始缔造一轮接一轮的葡萄酒神话……


法国人是酿酒高手，他们的“行话”都泛着一丝哲理的味道：“卖酒，相当于卖历史、文化和艺术。刚采摘的一颗葡萄，像婴儿——在橡木桶中沉酿，犹如上学。毕业后，希望把它托付给欣赏自己的人。

买主应该是爱酒、懂酒的行家。所谓买卖，绝不是简单的商品交易。”葡萄园、橡木桶、红酒乃至高脚杯，再次被注入了崇高的神性和亲切的人性。在法国人眼里，这些都具备了体温和脉动。


几乎每座酒庄都这么干：采摘葡萄、去梗碎皮、一次发酵、榨汁提纯、二次发酵、除渣沉淀，随后，灌入橡木桶，末了，推进幽暗的酒窖里，恒温、恒湿、避光、避振，从容地平躺着。阳光雨露、明月清风，已成隔世；金属撞击、人声嘈杂，也化作了过眼云烟。静静地睡去，任由时间的细流从枕畔滑过……法国的酿酒师都拥有这种诗意的情怀。他们认为：酒窖如书斋，里面驻满了不同气质、不同风貌的灵魂，天下很难找到第二份了。


年轻的酒，陈在新箍的橡木桶里，它们以神秘的力量圆熟着。红葡萄酒、白葡萄酒以及桃红葡萄酒，都默默地改变着自己的颜色，女大十八变，只要不脱离橡木桶，那些奇妙而细微的变化便一刻也不停息。

红酒，最早是鲜紫色、橘红色，装瓶时就转为了浅淡的褐红。白酒，初带嫩绿色，陈年之后，则偏重为稻草黄。至于酒的气味与口感怎样脱胎换骨就不是语言所能涵盖的了。三年以上的窖藏，使每种酒的感觉都捉摸不定，人们只能小心翼翼地咂摸，并助每一颗经验丰富的味蕾来悉心辨别。


橡木桶是酝酿新酒的“子宫”，却无法充当永久的保险箱。葡萄酒从不套用“越陈越香”的教条。白酒两年，红酒三年，即可开封。威士忌、白兰地之类，可再陈一些时候，除非特殊品种，否则极少像中国绍兴的“状元红”和“女儿红”那样，窖藏二三十年。并非每瓶葡萄酒都可供收藏，大多数的寿命只有区区五年，之后便失去精华。有时，品酒师惊讶答发现，一只尘封多年的橡木桶神秘地“掏空”了，这就是民间所谓的“仙女飞升”。碰不到有缘人，酒便悄然离去。不等待，也不张扬，很有性格吧？


风干三年而制成的橡木桶，又和葡萄酒共同浸润了三年，它们的气息优雅地融合在一起。就在开启木桶、灌注玻璃瓶时，所有的酒都长大了。

[青青]

盛宴上的王者


亲近德国人，最好是学会听他们的古典音乐。弄懂法国人，则要学会品味各色葡萄酒与鹅肝、鱼子酱等菜肴。法国红酒，讲究醇厚浓郁、余味绵长，刚从酒窖里取出来，须轻轻摇晃，温柔地“叫醒”它。法语量化红酒的词汇也极为讲究，翻译过来，很“嗲”，似乎满含怜惜，叫做“一支”新酿。


诗人西蒙认为：“红酒可以搭配任何菜。”法国人匹配的却是整个人生。这个生长在味蕾上的国家迷恋名酒、佳肴、香车、美女，到过欧洲的人，多能感受到他们“进餐、品酒、接吻”等三大“口腔运动”的妙处。


菜单翻新，酒也更替。欧洲流行一种说法：“white for seafood, red for red meat.”就是海鲜佐以干白，因其酸性高，可以解鱼虾蚌蟹的腥膻；红酒配红肉，因其单宁较高，镇得住牛羊鸡鸭的油腻。当然也不绝对，关键要看个人口味，比如白酒配牛排、红酒配牡蛎也未尝不可，只要喜欢就好。


法国葡萄酒种类品牌多如牛毛，只能看烈性红酒中的几件极品。

说到烈性红酒，首先想到白兰地，那可是登堂入室的金贵之物。它是一种高雅庄重的蒸馏酒。无论皇家盛宴、商业酒会还是私人Party，知名品牌的白兰地一上桌，便格外耀眼，彰显档次了。

酒性刚烈，很得绅士们宠爱。法国俗谚说：“想当大英雄，必饮白兰地。”在它身后，还有一个可遇而不可求的典故。这种美酒并非哪个国家的传统工艺，而是妙手偶得、不小心撞上的。


18世纪中叶，清朝皇帝正沉迷在天朝大国的梦幻中，乾隆享国日久，越来越傲慢，已不像祖父康熙那样，甘愿作西方文明的小学生。他把大清版图死死抱在怀里，不肯向浩瀚的海洋敞开大门。

更早些时候，沙皇彼得已把俄国首都迁到了波罗的海滨，他亲任总设计师，花了20年时间，在荒无人烟的涅瓦河口建造起一座美仑美奂的新城——圣彼得堡。此时，以海洋为载体的“蓝色文明”开始统驭世界。法国查伦泰河的码头早已桅杆林立，客商如云了。新鲜的葡萄酒像活力奔腾的血液，从这里输向四面八方。


当时，整箱整箱的葡萄酒把船舱挤得满满当当，为了节省空间，法国人便想出了“双蒸”的办法，一来可以去掉水份，提高了酒的纯度；二来缩减占地空间，运输非常经济——这就是原始的“蒸馏酒”。其实，白兰地原本就指“烧烤过的葡萄酒”颇似中国“老白干”的意思。


1701年，法国卷入了西班牙战争，葡萄酒根本就卖不动，大量存货不得不积压在橡木桶里等人光顾。仗一打完，陈在橡木桶里的白兰地酒也熟透了，人们第一次见识这种香醇浓烈，闪耀着晶莹的琥珀色的佳酿。一场战争，馈赠给世界一种享受，更何况，法国匠人的优雅工艺与浪漫情调，优质白兰地便成为酒中极品。不错，法兰西的确是制作“诱惑”的天然乐园。


白兰地在正餐的任何时段都可饮用——国外往往安排在餐后。直接饮用，香醇甘冽；兑入矿泉水、苏打水或加入冰块，则别有一番清爽的滋味。荣获过诺贝尔文学奖的海明威终身离不开高脚杯，他躲在古巴海滨的艳阳椰影中笔走龙蛇，几乎是蘸着白兰地写成了《老人与海》。美国剧作家田纳西•威廉斯在自传中说，海明威成天泡在哈瓦那著名的“福罗里达酒廊”里，“如果不出海，他肯定日夜泡在那里”，如今，这间散发着白兰地酒香的小屋，仍然静卧在习习的海风中，供人凭吊。


海明威酒量大、酒龄长，早年服兵役时就能喝。他曾身负重伤，炸掉了一个膝盖，躺在病榻上，他还念念不忘“喝一小瓶祈安提红酒佐餐，然后又喝一杯咖啡和一杯干邑白兰地。”干邑，便是烈性红酒中的极品，雨果先生称之为“玉液琼浆”。老欧洲们甚至一往情深地说：“没有白兰地的餐宴，就像没有太阳的春天。”


“干邑（Cognac）”，是法国南部的一个地名，属夏朗德省，就在波尔多以北。不消说，人杰地灵，葡萄长得极棒！即使在全世界，这里的葡萄也是首屈一指。干邑是法国白兰地最古老、最著名的产区，这与其独特的自然环境、蒸馏设备及老熟工艺密切相关。干邑白兰地被称为“白兰地之王”自有它的道理。


19世纪中叶，大英帝国的“米字旗”飘扬在各大商业展览上。法国皇帝拿破仑三世非常不服，他试图开创一种新局面，便提议举办“巴黎万国博览会”。在首届展会上，法国人力推本土产品——优质葡萄酒。1909年，政府颁布的法令，规定只有在干邑地区——包括夏朗德省及附近的七个区生产的白兰地才能称为“干邑”，这一品牌终生受国家的严格监督和严密保护。


干邑白兰地的原料选用的是“圣•爱米勇（Saint Emilim）”、“哥伦巴（Colombard）”、“白疯女（Folle Blanche）”三个著名的白葡萄品种，每公顷只能均匀种植一万株，大约三棵茁壮的葡萄，才酿地成一瓶出色的红酒，而一杯极品白兰地则需蒸馏15杯这样的酒浆。浓缩精华，一滴值千金啊。

尽管如此，同一座酒庄、同一拨工匠也酿造不出一模一样的两瓶红酒，就像一奶同胞，同一年份的白兰地，也是各有各的风味：嫩酒，果味儿重，泛甜；老酒，气息稳，流香。若是浅蓝、淡紫色，口感清涩，酒龄约莫三五年；暗粉、砖红色，更醇厚些的，也有六七年；及至丰满的琥珀色，酒体粘稠，差不多该有十年八年了。橘红色不妙，多半已经过期，饮不得了。


法国人更喜欢勃艮第出产的“罗曼尼•康帝（La Romanee-Conti）”，由于地域偏北，这种酒轻柔温凉。入口绵软，一种高雅而富于层次变化的感觉缓缓绽放，行家说它是“百万富翁之酒，却只有亿万巨亨才能品到。”酿酒到了这个份儿上，确实很完美。康帝酒庄的主人也夸口道：“我们的酒带有刚刚凋谢的玫瑰花香，使人忘掉时光的流逝。就像神仙飞升，不小心把它遗落人间了。”

据说，1998年的康帝酒已要价3000—5000美元。即使淘到真货，也须搭售五款平庸的酒。可惜，这种荣耀并非世界性的，惟有波尔多——干脆说“干邑”，才是法国红酒业不可超越、无法颠覆的神话。

[青青]

“巨钻级”酒窖，酿造华丽的“干邑”


干邑小镇，地面并不算大，方圆大约10万公顷，那里25万亩的优质砂壤葡萄园，汇聚了众多“巨钻级”的白兰地品牌。

其中四个，闻名天下，堪称干邑酒的“王中王”。它们分别是：“轩尼诗(Hennessy)”、“马爹利（Martell）”、“人头马（Remy Martin）”和“拿破仑（Courvoisier）”。每年，干邑地区出产的一亿瓶白兰地中，这四大品牌便占去七成。


每个品牌都有一段传奇般的发迹史。干邑的“四大金刚”中，“马爹利”的资格最老。

1715年，尚•马爹利以自己的名字创立了酒厂，这位生于英吉利海峡贾济岛上的小老板，早就习惯了强劲的海风，他致力于创造“稀世罕见的美酒”。马爹利苦心经营了三百年，最终才将自己的产品培育成风行世界的一流大牌。

马爹利家族先后八代人，呕心沥血地扮演着酿酒大师的角色。一瓶瓶包装华美的马爹利酒，连同商标上那只“金色飞燕”，已在五洲四海的大都市遍地栖落。


轩尼诗，取了创始人的名字。

理查德•轩尼诗在爱尔兰土生土长，1745年，被派遣到法国当兵。1750年，年轻的理查德担任路易十三御林军的外籍军官，恰巧驻扎在干邑地区。那里的酒庄、酒馆为这些大兵预备好了上好的白兰地。

大概是与酒有缘，27年后，退役的理查德居然改行干起了红酒作坊。从干邑镇设厂那天起，他就发誓做最好的白兰地，“轩尼诗”酒供应皇室达26年之久。1815年，这个品牌接受了法国皇帝的御批信函，一跃成为进驻国会的特邀供应商。


法国政府出台了苛刻的“A.O.C.酒标准”，九项条文涉及原产地、葡萄品种、种植密度、剪枝施肥、去蕊去叶、筛选采摘等具体细节，其中三项属硬性规定，所有果园、酒庄必须无条件执行：一，发酵方式；二，储藏规定；三，装瓶时机。


为了抵制可口可乐、爵士音乐和好莱坞电影的侵袭，法国总统希拉克曾专门宴请古典音乐、传统歌剧进爱丽舍宫献艺，这种活动所传递的信号就是，法国永远尊重传统。赫赫有名的红酒业更是把守底线,毫不妥协，他们的拘谨态度甚至超过了英国人的保守、德国人的理性。

由纯粹的技术扩展到产品的艺术，进而引领消费时尚，这是路易十四时代踩出的一条新路，否则，当今巴黎只能品西班牙红酒、烧意大利菜肴。既然法国厨子足以征服欧洲人的胃口，那么，法国极品白兰地就能轻而易举地俘虏全世界挑剔的味蕾。


干邑四大品牌的生产工艺比“A.O.C.酒标准”更严格。

比如，贮藏极品白兰地，瓶身必须直立，以免酒体浸泡软木塞，产生细微的气息变化。三星以上的轩尼诗酒，酒龄都超过五年，“X.O.”则高于40年，口味浓厚沉重的“艾克斯托拉”竟然窖藏了70年。

高脚杯，摇曳着明媚、温暖的金黄色，水果、花草、橡木、田园的气息浓郁芬芳，铺面而来，齿颊之间游弋着“层次有致、细若丝绸”的柔顺质感。而富有贵族气质的“拿破仑”也秉承了干邑白兰地整体的华美情调，这个品牌的“X.O.”匀称顺畅，还略带一丝雪茄与巧克力的味道，不愧“男人之水”的封号。


17世纪末，葡萄酒开始瓶装以后，酒的年份便越来越具有商业价值。特优年份的酒价格比平庸的年份高出一大截，懂酒的行家可以推算出当年的雨水、光照和葡萄长势。

常说，酿好酒如育珍珠，极品白兰地往往须“十年等一回”。翻翻资料就清楚，上个一百年出产好酒的年份屈指可数。顶尖红酒分别是：1904年、1921年、1928年、1937年、1982年、1989年……波尔多1982年的酒最著名，也最昂贵，多数酒品的含税价格约为1600法郎上下，这比前一年整整高出三倍多。

干邑四大品牌更是当仁不让，天价坚挺。全球限量不过万的“轩尼诗”已卖到人民币万元以上。窖藏50年、量产2000瓶的马爹利“路易十三”，也飙升到相近的水平……极品白兰地名至实归，身价不斐，已成为各国、各界成功人士地位与品位的象征。


艾菲尔铁塔下，沿着著名的香榭丽舍大街，挤满了出卖奢侈品的店面，琳琅满目的货架上赫然摆着蓝带马爹利、轩尼诗“X.O.”、人头马“路易十三”或“大将军”拿破仑……这个葡萄酒的王国每年从酒窖里推出各种佳酿700多万吨，而且大多内销，街头巷尾却极少撞见拎着瓶子、踉跄而行的醉汉。

酒，已经是法国的血脉，人们不忍心辱没它、亵渎它，极品白兰地只合擎在修长俊秀的高脚杯里，伴随黄昏的琴声、午夜的星河，沉潜下来，享受那一小口儿、一小口儿的杯中风情与人生滋味……


摘自：奢侈品